Вернувшись в Лондон, мы отправились осваивать лондонский район Челси, а за компанию захватили близлежащую Белгравию. Интересно соседство этих двух районов, один из которых - Белгравия - традиционно считается местом дорогих резиденций, а второй - Челси - богемным кварталом.

Выйдя из метро на станции Hyde Park Corner (Picadilly Line) мы очутились рядом с Эпсли-Хауз - бывшим домом Веллингтона, где ныне находится его музей.

После победы в битве при Ватерлоо Артур Уэлсли, герцог Веллингтон, стал национальным героем. Однако когда в 1832 году премьер-министр Веллингтон неистово протестовал против билля о реформах, он почувствовал себя самым непопулярным человеком на земле. Не единожды железного герцога осаждала в его доме разгневанная толпа. Среди подлинных вещей в его музее можно увидеть остроконечный зонт, который он держал при себе для самообороны.

Но, как утверждают, не угроза революции заставила герцога изменить свое мнение. Причина того, что Веллингтон внезапно поддержал билль и убедил Палату лордов принять его, стала известна через много лет.

Это был призрак Оливера Кромвеля. Однажды ночью, когда Веллингтон направлялся спать, пламя его свечи дрогнуло, и фигура Кромвеля внезапно вышла навстречу из тени коридора. С упреком посмотрев на Веллингтона, призрак медленно повернулся к окну, протянул руку и указал пальцем в направлении беснующейся толпы. Снова повернувшись к герцогу, призрак предостерегающе погрозил пальцем и исчез. Веллингтон заключил, что Кромвель явился предупредить его о необходимости поддержать билль. И немедленно переменил свою позицию.

Кстати, в настоящий момент в парковом крыле Музея Веллингтона живет герцог Веллингтон, дальний потомок полководца. Надеюсь, он обитает там в полном согласии с местными привидениями.

Ну а мы отправились дальше по улице Найтсбридж и некоторое время блуждали по маленьким закоулкам в поисках Milton Mews - восхитительного укромного уголка в нескольких минутах от суматохи Гайд-Парка , как писал о нем наш путеводитель по следам лондонских привидений. Но как вы догадываетесь, завел он нас сюда не ради сонной деревенской атмосферы.

Именно в Милтон Мьюз находится паб Grenadier, в подвале которого когда-то пили и играли в карты солдаты и офицеры из расположенных поблизости казарм. Здесь однажды был пойман на мошенничестве с картами молодой офицер. Он был так жестоко избит приятелями-картежниками, что умер от полученных травм. Считается, что произошло это в сентябре, так как именно в этот период паб ощущает всплеск активности призрака. Торжественная безмолвная фигура медленно движется по тесным, с низкими потолками, комнатам. По ночам в пабе таинственно перемещаются предметы, грохочут опрокинутые невидимой рукой стулья и столы, слышатся шаги в пустых комнатах, слышатся стоны и вздохи из подвала. Однажды суперинтендант Скотленд-Ярда, выпивающий в пабе, почувствовал запах сигаретного дыма, протянул руку и с болью отдернул ее с ожогом от невидимой сигареты...

К рассказу о пабе Grenadier можно добавить и несколько современных реалий – это любимое заведение Гвинет Пэлтроу, здесь любит бывать Мадонна, а Гай Ричи и вовсе устраивал в «Гренадере» свой мальчишник перед свадьбой с вышеупомянутой Мадонной.

Пофотографировав паб снаружи, мы решили не заходить внутрь - во-первых, еще не успели проголодаться, во-вторых... пусть на дворе уже октябрь, но вдруг неуемный призрак еще не успел успокоиться с сентября...

Наша прогулка продолжалась по Слоан-стрит. В 1980-х годах эта улица дала имя целой секте, во главе которой стояла принцесса Диана. Слоаны пили исключительно шампанское, носили британскую марку Barbour, водили Range Rover и не занимались ничем, кроме светской жизни (путеводитель Афиши Лондон ). По утверждению авторов путеводителя слоаны активно обитают на данной территории и в настоящее время, однако ни одного рэндж-ровера с людьми, распивающими шампанское, нами замечено не было. Зато мы не пропустили очередного призрака, на этот раз женского пола.

Несмотря на то, что в отеле The Cadogan (Sloan str., 75) был арестован за клевету Оскар Уальд, в нашей охоте за привидениями нас интересовал не только этот факт, но еще и то, что в отеле обитает призрак Берти, любовницы Принца Уэльского, будущего Эдварда VII. Берти отличается очень кротким нравом и появляется в отеле только когда отель почти пустует - например, в Рождество...

Станция метро Sloane Square трагически связана с именем драматурга Джеймса Барри и его самого известного произведением Питер Пэн . Именно здесь 5 апреля 1960 г. бросился под поезд Питер Дэвис. Он был одним из пяти сыновей Сильвии и Артура Дэвис, которых после смерти родителей усыновил Барри. Именно про Питера и его братьев он написал свою знаменитую сказку. И пресса не забыла об этом. Когда повзрослевший Питер создал издательскую фирму Питер Дэвис Лтд , заголовки газет кричали: Питер Пэн стал издателем . Дэвис возненавидел то, что он называл этот ужасный шедевр и после его смерти был вынесен вердикт - самоубийство... Так грустно закончилась история о мальчике, который не хотел взрослеть...

От Слоан стрит мы свернули на King's Road. Строилась она как частная королевская дорога, а сейчас - это улица бутиков и ресторанов. А еще она хранит память о наших соотечественниках. Если пройти Markham Square, то вскоре вы увидите справа роскошные ворота с кованой решеткой, украшенные скульптурными композициями в античном стиле.

В глубине двора находится Фазаний двор - такое название носит то ли дом, то ли сад, то ли они вместе. Происхождение этого названия самое очевидное - в этом саду действительно водились фазаны, но было это еще в 19 столетии. Сейчас в здании располагается пиццерия Pizza Express, а в 1916 году графиня Серафина Астафьева, племянница Льва Толстого, открыла здесь Русскую танцевальную академию. О чем свидетельствует круглая синяя табличка на фасаде. Кстати, сам Толстой тоже связан с этим районом - в 1861 году он прогуливался по улицам Челси, когда посещал Школу Святого Марка на King's Road. Никаких табличек, подтверждающих этот факт, мы не нашли, но наш литературный Лондон любезно нам об этом сообщил.

Заканчивая тему фазаньей, то есть танцевальной академии, хочется отметить то, насколько трепетно Pizza Express подошла к сохранению исторического внешнего вида здания при оформлении своего заведения. Если вы приглядитесь, то увидите на окнах и над входом стильные кругляшки с вензелями и названием - вот и вся визуализация. Нашим бы поучиться.

Свернув с King's Road на Burnsall street, а оттуда на Astell street, а потом на Britten street мы вскоре увидели St Luke's Church, то есть церковь Святого Луки или Люка - название для меня по понятным причинам родное и близкое. А еще она интересна тем, что в апреле 1863 года здесь женился Чарльз Диккенс. Кстати, для женитьбы ему пришлось получать специальное разрешение, так как невесте еще не исполнился 21 год. Рядом с церковью есть приятный садик, в котором можно отдохнуть на лавочке перед продолжением прогулки.

А дальше нас ждала встреча с Винни Пухом. Точнее, с его автором. Если идти по King's Road до Old Church street и повернуть налево, то на тихой и уютной улице Mallord вы сможете найти дом, в котором Алан Александр Милн написал свои знаменитые повести о медведе с опилками в голове. Тогда у этого дома был номер 11, теперь - 13 (почему - не знаю).

Повести про Винни-Пуха Милн начал сочинять для своего сына Кристофера Робина, который родился в этом же доме в августе 1920 года. Плюшевый медведь по имени Пух был куплен для мальчика в Хэрродсе .

По Олд Черч стрит приятно спуститься к набережной Челси (Chelsea Embankment), задержаться на пару минут у церкви, давшей имя этой улице (вы, конечно, не удивитесь, узнав, что и она связана с литературой - тут часто бывал Генри Джеймс, а в 1916 году здесь прошли его похороны).

А на самой набережной - полюбоваться на ажурный мост Альберта, который особенно красив в теплых лучах заходящего солнца.

Будучи поклонниками Фаулза, мы не преминули заглянуть на улицу Чейни Уолк (Cheyne Walk). В тюдоровский особняк с номером 16 Фаулз поселил Сару из Женщины французского лейтенанта . А в реальности в доме Данте Габриэля Россетти, английского художника и поэта, бывали Оскар Уайльд и Льюис Кэролл.

Мы покинули шумную набережную и снова углубились в лабиринт широких и узких улиц, переулков, тупиков Челси. Кстати, тихим этот район вообще не назовешь - такое впечатление, что над ним проходят маршруты абсолютно всех самолетов Лондона. Железные птицы пролетали над нашими головами пару раз в минуту, не реже. Впрочем, современность нас по-прежнему мало интересовала, мы вспоминали о прошлом этих темно-красных кирпичных домов.

На углу Тайт стрит (Tite Street), в доме №23 в 1896-97 гг. жил Марк Твен. Он не был счастлив здесь, скорбя по своей умершей дочери Сюзи. Тем не менее его успокаивали прогулки по Кингс роуд, где он не был объектом чужого внимания и любопытства. То, что Твен записал в своем блокноте около 100 лет назад, частично правдиво и сейчас:

[Лондон] это коллекция деревень. Когда вы живете в одной из них, с ее тихими улицами, с ее собственной улицей магазинов и лавочек, в точности таких же, как магазины и лавочки в другой деревне, невозможно поверить, что вы находитесь в сердце величайшего города в мире .В доме №34 по Тайт стрит жил с 1885 по 1893 год Оскар Уайльд.

Наша литературная прогулка закончилась встречей с автором любимых Дживса и Вустера - П.Д. Вудхаузом. Он снимал квартиру в доме №23 по Уолпол стрит (Walpole street). Надпись на соседней двери St Leonard terr, 6 1/2 очень веселила Вудхауза.

Уж сама не помню почему, но, желая немного перекусить, мы дотопали пешком почти до Букингемского дворца. На Buckingham palace road мы завернули в замечательный паб Bag O'Nails . У этого паба интересная история. Впервые он упоминается в 1775 году как Bacchanals - что мы перевели как Спутники Вакха . На гербе паба был изображен сатир в лесу в окружении веселых собак - собственно, и являющихся спутниками Вакха. Сатир был окрашен в черный цвет и местные жители считали, что на гербе изображен дьявол. Поэтому паб был также известен под названием Devil and Bacchanals .

Позже, уже в начале ХХ века название паба трансформировалось в Devil and Bag o' nails - по название пьесы Бена Джонсона, а вскоре слово devil снова отпало.

Помимо названия и истории паб запомнился тем, что про нас дважды забыл официант. Пиво мы взяли у стойки, как это принято в английских пабах, а fish&chips обещали принести к столику. Минут через 15-20 Люк отправился к стойке узнать, куда пропала наша рыба. Официант стукнул себя по лбу (ну или еще что-то в этом роде сделал), извинился, обещал, что скоро все будет. Снова ждем. Через какое-то время официант уже сам, пробегая мимо, посмотрел на нас и во взгляде его что-то мелькнуло...

- Опять, наверное, забыл сделать заказ...

На этот раз рыба и куриные крылышки в придачу к нам быстро прибыли, мы взяли по новой кружке эля и забыли обо всех неприятностях.

---

Читайте:
Кладбище Хайгейт в Лондоне Лондон, ночь Брикстон Академи (Brixton Academy) Марки (The Marquee) Театр Блумсбери (The UCL Bloomsbury)